ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ КАК ВЫСАЖИВАТЬ РАССАДУ


 Любую рассаду лучше всего высаживать перед дождем или в пасмурную погоду. Но часто случается, что такой погоды нельзя дождаться, поэтому приходится высаживать рассаду в сухой день. При небольшом количестве высадки можно применить притенение, но где сажается капуста в больших объемах - там притенение немыслимо. Если эта работа попадает на засушливые дни, молодая рассада теряет листики, а это ослабляет ее рост.
 Предлагаем вашему вниманию практический и легкий способ притенения рассады, который сокращает полив посадки, по крайней мере, в два раза.



 Как известно, рассада высаживается в гнезда-ямочки, при этом листики ее лишь немного возвышаются над общим уровнем земли. Так что они очень легко пригибаются к самой земле. Иногда же при высадке полузавядшей рассады листики сами ложатся на землю. В этом случае, посадив растение, остается только взять тут же горсть земли и прикрыть листики. Работа эта идет очень быстро, одновременно с посадкой, вслед за посадкой идет полив в ямочки. На третий день листики открываются и растение моментально само приподнимается. Благодаря этому ни один лист рассады не засыхает, все они остаются свежими и здоровыми. Одного полива этим способом даже в засуху хватает на 3-4 дня. В ямочках-гнездах земля просыхает нескоро, и ежедневный полив часто делают лишь потому, что рассада вянет и листики начинают сохнуть. Если посадка рассады выпадает на пасмурную погоду, то, применив такой способ притенения, достаточно 1-2 поливов для капустной рассады, так как она за 1-2 недели хорошо укоренится и пойдет в рост.

АЗБУКА САДОВОДА: МАЛИНА


 Почти все сорта малины нуждаются в опорах и подвязке. В качестве опоры используют отрезки старых водопроводных труб, деревянные колья.
 На второй год после посадки в центр каждого куста или между кустами забивают трубы или колья, которые служат опорой для плодоносящих кустов. Чтобы конструкция шпалеры была прочной, опоры заглубляют в почву на 30-60 см, закрепляют камнями или растяжками и туго натягивают проволоку или шпагат из синтетических нитей.



 При коловой системе все оставленные на плодоношение побеги связывают вокруг опоры на высоте 0,5 м и 1,5-1,8 м. Если побеги высокие, их верхушки загибают дугой и концы привязывают шпагатом к колу на высоте 1,5-1,8 м. При веерной подвязке побеги в каждом кусте делят на левые и правые и разреженно подвязывают к кольям, вбитым между кустами.



 При вертикальной плоской шпалере все побеги по 1-2 разреженно подвязывают или приплетают к проволокам, натянутым на высоте 0,5 м и 1,5-1,8 м. Над верхней проволокой побег должен возвышаться не более чем на 15-20 см. Если побеги высокие, их верхушки изгибают дугой и подвязывают к верхней проволоке.
 Побеги к опоре подвязывают рано весной, до начала распускания почек, одновременно с укорачиванием побегов и вырезкой лишних.

АЗБУКА САДОВОДА: КРЫЖОВНИК


 Для укоренения лучше всего подходят хорошо развитые одно- или двулетние ветви с сильным однолетним приростом. Для горизонтальных отводков можно использовать ветви четырех-пятилетнего возраста, если на них много однолетнего прироста длиной не менее 15 см.
 Этот прирост надо укоротить, чтобы он был максимум 10 см. Как только почва прогреется и начнет слегка рассыпаться, ветви, подготовленные в качестве отводков (до распускания почек!), пригибают, прижимают плотно к земле и закрепляют металлическими или деревянными крючками. Землей их присыпать нельзя, чтобы не погибли почки, из которых ожидается развитие побегов.



 В конце апреля - начале мая на горизонтально уложенных ветвях обычно развиваются боковые, вертикально растущие побеги. Как только они вырастут на 8-10 см, их окучивают до половины длины. Второе окучивание - через 10-15 дней. При этом дополнительно добавляют слой почвы или перегноя в 5-6 см.



 Осенью все уложенные ветви освобождают от земли, оберегая корни от повреждений, отрезают от основания куста, разделяют по числу укорененных побегов и высаживают. Оптимальный срок посадки - конец сентября - начало октября.

АЗБУКА САДОВОДА: АРБУЗ


 Умеренно-континентальный климат не слишком подходит для такой теплолюбивой культуры, как арбуз, но при желании его все же можно вырастить и на приусадебном участке. Главное - запастись терпением.



 В условиях умеренно-континентального климата арбуз вряд ли вырастет большим и сочным в открытом грунте, поэтому для него нужна теплица. Ее следует установить в светлом, ничем не затененном месте. Грунт желательно подготовить с осени - удобрить, перепахать.



 Какие семена выбрать? Те, которые относительно быстро созревают - например, "Сахарный малыш" или "Огонек". Не стоит высаживать семена сразу в грунт - скорее всего, они не перенесут весенних заморозков и даже не взойдут.



 Перед посадкой семена нужно выдержать в воде, пока они не наклюнутся. А как только это произошло, посадить в заранее приготовленные горшки. Оптимальный температурный режим - днем 24 градуса тепла и 18 градусов ночью. Примерно в конце мая рассаду можно высаживать в теплицу. Вначале арбузы нужно обильно поливать и поддерживать температуру на уровне 25-30 градусов тепла. Днем лучше приоткрывать теплицу, а на ночь наглухо закрывать. При должном уходе в конце лета вас будут радовать большие сочные арбузы на собственной грядке!

КАК УБЕРЕЧЬ ПЧЕЛ ВО ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ САДА ПЕСТИЦИДАМИ?


 Чтобы уберечь пчел от отравления, нельзя опыливать и опрыскивать пестицидами плодовые, ягодные и другие растения во время цветения, допускать попадания их на цветки однолетних и многолетних культурных цветковых растений, посещаемых пчелами. Для этого их накрывают (в небольших садах) синтетической пленкой или другим материалом.



 Следует своевременно (до цветения) скашивать сорные растения.



 Особенно осторожно химические средства борьбы надо применять в тех местах сада, где расположена пасека. Здесь лучше проводить опрыскивания. Делать это надо рано утром и поздно вечером, когда пчелы находятся в ульях. Летки на время обработки сада надо закрывать, а сами ульи прикрывать листами фанеры или другим материалом. После применения пестицидов нужно тщательно вымыть и протереть посадочные доски ульев, поилки и лишь после этого открыть летки.

АЗБУКА САДОВОДА: ОГУРЦЫ


 Если кончик огурца шарообразно раздут - это признак калийного голодания. Вечером нужно опрыскать листья и плоды раствором калийного удобрения, не содержащего хлор (1 ст. л. на 10 л воды). Можно полить растения настоем золы, выливая под каждое не менее 1 л раствора (стакан золы залить литром кипятка, настоять ночь, затем добавить еще 9 л теплой воды).
 Если плоды будто перетянуты посередине, значит растение реагирует на понижение температуры воздуха до 10 градусов. Надо дополнительно обогревать теплицы (поставить на ночь 2-3 ведра с горячей водой или керосиновую лампу, защитив ее козырьком от капающей с потолка росы).



 Если зеленцы искривлены и уродливы, значит в теплице высокая температура и низкая влажность. При высокой температуре проветривайте теплицы, открывая их с одной стороны, при низкой влажности ставьте в теплицы ведра с водой.



 Если огурцы желтеют у плодоножки, то это объясняется оттоком хлорофилла из кожицы (при высокой температуре и высокой влажности воздуха в теплице).
 Если в дождливую и холодную погоду на растениях образуются уродливые плоды (крюки), то это говорит о недостатке влаги или о поражении их различными болезнями.

АЗБУКА САДОВОДА: ЗЕМЛЯНИКА


 К сожалению, довольно часто созревание земляники совпадает с периодом дождей. От избытка влаги ягоды заболевают серой гнилью, которая может унести значительную часть урожая. Поэтому садоводам нужно изыскать материалы для мульчирования земли под кустами или подвязать цветоносы к колышкам, натянутой проволоке или использовать приспособления, специально изготовленные для этой цели.
 Ягоды земляники очень нежные, они легко портятся от сырости и перегревания. Поэтому их лучше всего собирать утром, когда спадает роса, или к вечеру, когда они уже не нагреты солнцем. Ягоды срывают с чашечкой и короткой - в 1 см - плодоножкой.
 Нежелательно собирать и транспортировать ягоды в эмалированных ведрах. Нижние слои ягод в этой таре в теплый день через несколько часов уже плавают в собственном соку.



 Собирать землянику тяжело. Это, пожалуй, третья по степени трудности работа на садоводческом участке - после корчевки и перекопки. Неудобно и утомительно работать наклонившись или на корточках, к тому же приходится часто переставлять тяжелеющую тару. Поэтому некоторые неопытные садоводы собирают ягоды в маленький ковшик, а затем пересыпают их в корзину. Конечно, так работать легче, но ягоды значительно сильнее травмируются и мнутся.

СПОСОБЫ УНИЧТОЖЕНИЯ СОРНЯКОВ НА САДОВЫХ И ПРИУСАДЕБНЫХ УЧАСТКАХ

 Сорняки чаще всего уничтожают механическим и химическим способами. На садовых участках наиболее приемлем механический способ. Химия - наш хороший помощник, но одновременно является и неприятелем нашему здоровью. Разного рода отравления, передозировки и повреждения растений, остатки химических соединений в почве и их накопления в растениях, загрязнение грунтовых вод - все это результат неправильного использования химикатов.
 Механически уничтожать сорняки можно выжиганием, выкапыванием, вырыванием. При этом необходимо удалить не только надземную часть сорняков, но и корни, корневища, отпрыски, клубни и луковицы. Вырванную массу используют как мульчу или закладывают в компост. В компост нельзя закладывать корневища и семена сорняков.



 Лучше всего уничтожать сорняки при перекопке почвы, когда можно выбрать из земли все их подземные части с большой глубины. При этом нужно не допускать деления на куски корневищных и корнеотпрысковых сорняков, например, пырея ползучего. С каждого отрезанного куска корневища может вырасти целое растение.
 На газоне уничтожают сорняки частым скашиванием травостоя. Менее устойчивые однолетние сорняки постепенно ослабевают, а подрастающие травы их заглушают. На другой год на газоне останутся только устойчивые сорняки, которые необходимо вырывать, выкапывать или обрабатывать химикалиями. Освобождающиеся пустые места можно засеять травами.
 Для химического уничтожения сорняков применяют химические препараты - гербициды.

АЗБУКА САДОВОДА: БОБЫ


 По калорийности бобы в 3,5 раза превосходят картофель. В них присутствует большое количество белков (включающих почти полный набор незаменимых аминокислот) и углеводов (крахмала, сахаров, пектиновых веществ). Бобы богаты минеральными веществами (калием, кальцием, магнием, железом, и др.). В плодах содержатся витамины B1, B2, C, PP, каротин.


 Овощные бобы хотя и однолетние, но довольно стойкие к неблагоприятным условиям растения. Все части их крупные. Корень стержневой, сильно разветвленный, проникающий внутрь на 80-150 см. Стебель высотой до 100-150 см, полый, прямой, ветвится только у основания. Листья сложные, сизо-зеленые, без усиков. Цветки на коротких цветоносах, белые, иногда с черными бархатными пятнами, ароматные, привлекающие насекомых, собраны в кисть. Бобы длиной 4-30 см, с 2-4 и более семенами. В листовых пазухах одного узла располагаются 1-4 боба, разных по размеру, форме и окраске.

ПЕЧНАЯ ЗОЛА ПРОТИВ КОЛОРАДСКОГО ЖУКА

 Уже многие годы для защиты посадок картофеля от колорадского жука используется печная зола. Во время посадки опудривайте ею каждую лунку. А как только картофельный куст сформируется, не дожидаясь появления личинок колорадского жука, опрыскивайте посадки картофеля зольным раствором. Готовится раствор так: 2 литровые банки золы размешайте в 10 л воды, добавляя туда 40 г хозяйственного мыла, затем уже 1 л полученного раствора разведите в 10 л воды и опрыскивайте растения.



 Можно использовать и настой полыни с золой: на 150-200 г мелко нарезанной полыни 1 стакан древесной золы залейте горячей водой, настаивайте 2-3 часа, процедите и опрыскивайте ботву.



 Настоем из луковой шелухи (1:5) картофельные кусты обрабатывайте до начала яйцекладки колорадского жука.
 В качестве отпугивающего средства между рядами картофеля можно также высадить яровой чеснок, русские бобы, ноготки (тагетес).

АЗБУКА САДОВОДА: ГОРОХ


 Сорта гороха подразделяют на сахарные и лущильные. Последние вкуснее (мозговой горох), но чувствительны к колебаниям температур и для раннего сева не годятся. Гладкосеменные же сорта холодостойки: могут переносить даже кратковременные заморозки до минус 5 градусов. Эти сорта первыми и высевают. Когда стебельки достигают высоты 15 см, их следует окучить. При посеве поясами окучивают только одну сторону, наклоняя растения так, чтобы они поддерживали друг друга. До начала цветения горох не нуждается в поливе. С момента образования завязей его нужно хотя бы дважды полить.


АЗБУКА САДОВОДА: КОРИАНДР


 Листья кориандра имеют наиболее резкий запах среди всех травяных культур. По содержанию витамина С, каротина, рутина он превосходит многие пряные растения. Рано весной семена кориандра высевают рядками на расстоянии 20 см друг от друга. Между растениями оставляют 12-15 см. В период роста кориандр регулярно и обильно поливают, рыхлят. Убирают зелень до образования цветочных стеблей, так как переросшая зелень приобретает более резкий запах и грубеет. Растения можно выдергивать или срезать.

АЗБУКА САДОВОДА: ПЕТРУШКА


 Петрушка ценится за ароматичность, вкусовые качества и высокое содержание витаминов А и С. Эфирные масла придают специфический запах всем частям этого растения. Срок весеннего посева петрушки определяется спелостью почвы и возможностью ее обработки. Это растение холодостойкое: минимальная температура прорастания семян 2-3 градуса, оптимальная 16-18 градусов. Весной и осенью переносит заморозки до -6-7 градусов. Семена заделывают мелко (1-1,5 см). При весеннем посеве норма высева на 1 кв.м до 0,6-0,8 г, при подзимнем посеве она увеличивается на 15-20%.